茶并不神奇，茶只是用短暫的生命，在瞬間發(fā)出光澤與柔情，當(dāng)我們需要暫時(shí)歇息片刻的時(shí)候，幫我們調(diào)整氣息，平氣抑躁，漸入一種平和的觀人看事的境界。值此春茶姍姍來(lái)遲之際，一起品品茶菜。

王府茶樓

作為曹雪芹的故鄉(xiāng)人，王府茶樓的經(jīng)營(yíng)者從經(jīng)典名著《紅樓夢(mèng)》中汲取了豐富的茶宴文化養(yǎng)分，用以充實(shí)和細(xì)化茶樓的服務(wù)。王府茶樓·養(yǎng)生宴所用的食材均來(lái)自于自有綠色有機(jī)種植養(yǎng)殖基地，店內(nèi)的藝術(shù)品陳設(shè)將這里裝點(diǎn)成一個(gè)可供觀賞的藝術(shù)品世界，這里的古典藝術(shù)氣氛給人以親切、恬靜的氛圍。

編輯點(diǎn)評(píng)：這里的大廚非常注重養(yǎng)生理念，合理搭配膳食，一系列的茶宴如宮廷普洱蟲(chóng)草湯、酥茶深海鱈魚(yú)、普洱茶蒸龍蝦石榴包等全部把春茶當(dāng)做元素，把賓客也都當(dāng)王公貴族了。

人均消費(fèi)：400元

地址：朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園西路1號(hào)院

同春園

在北京鱗次櫛比的飯店中，具有老字號(hào)特色的飯店并不多見(jiàn)，一向以江蘇風(fēng)味聞名的同春園便屬一家。這里濃妝淡抹總相宜，既有下飯的重口菜，也有凸顯食物本味的養(yǎng)生菜，茶香蝦便是后者的典型。用新鮮鐵觀音做底，將整只蝦浸到溫潤(rùn)茶水中吸飽香氣，再與茶葉炸香才算大功告成，端上桌，滿盤通紅有簇簇墨綠點(diǎn)綴，混合的香氣緩緩飄散。味道濃厚是選用鐵觀音的主要原因，炸到酥脆的葉片依舊保留著原有茶香，雖然開(kāi)始有些苦澀，但越嚼越香讓人最后不忍?？?。咬一口蝦，外焦里嫩的口感著實(shí)飽滿，而滲入到蝦肉中的絲絲清香才是這道菜的精髓所在。雖同屬茶菜，但龍井魚(yú)片卻與茶香蝦風(fēng)格迥異，清香茶氣若隱若現(xiàn)，把魚(yú)肉的鮮美烘托得恰到好處。薄薄的魚(yú)片入口即化，最后一抹茶香讓人回味無(wú)窮。

編輯點(diǎn)評(píng)：魚(yú)是同春園的鎮(zhèn)店名角，除了龍井魚(yú)片，還有松鼠鱖魚(yú)、干燒魚(yú)等經(jīng)典菜品，不光做法層出不窮，講究嘗時(shí)令之鮮還讓這里的食客有機(jī)會(huì)一嘗鮮到極致的味道。

人均：90元

地址：西城區(qū)新街口外大街甲14號(hào)十月大廈1樓

　　大益膳房

這里以茶為寶，店里優(yōu)雅的氣質(zhì)包圍了所有食客。茶香蜂巢糕用蜂蜜搭配，混合些許紅茶，多了份清香，軟糯口感不失嚼勁。經(jīng)典66茶皇鴿是道大菜，茶水浸泡的時(shí)間恰到好處，細(xì)細(xì)咀嚼鴿肉，甜而不膩，再蘸些盤中湯汁肉更香濃。

編輯點(diǎn)評(píng)：老茶湯明蝦丸最適合那些追求清淡的食客，普洱淡淡的香，除了竹蓀和蝦丸再無(wú)他物。

人均：300元

地址：海淀區(qū)中關(guān)村北大街123號(hào)(清華大學(xué)西門對(duì)面)

文汝馨居茶膳

這個(gè)地方不像吃飯的餐廳，反而更像一處文雅書(shū)屋。茶膳是這里的特色，與環(huán)境交融得恰到好處。茶香白鱔是道特別的菜品，細(xì)嫩的鱔肉最易入味，經(jīng)過(guò)綠茶水幾個(gè)小時(shí)的腌泡早就滲透到底，外焦里嫩的口感讓人猶如嚼著蟹腿肉，再吃一片綠茶的葉子，油膩味道自然化解，由原來(lái)的咸鮮變?yōu)榇己癫柘?。紅茶豆腐煲是不少女生的首選，既帶些甜，又是養(yǎng)顏減肥的好食材，帶著紅茶的淡淡香氣滑進(jìn)嘴里，豆腐的綿軟頓時(shí)充滿唇齒。

編輯點(diǎn)評(píng)：店里還有川菜，每道菜旁都標(biāo)出辣椒等級(jí)，以免喜好清淡口味的食客“誤入歧途”。這里儒雅的氣質(zhì)正適合三兩好友促膝談心，這里的湯品也是招牌，晚上來(lái)一盅熱氣騰騰的暖湯，由里而外滋潤(rùn)全身。

人均：60元

地址：朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)SOHO現(xiàn)代城西側(cè)10號(hào)

海天閣

健康的護(hù)衛(wèi)者都贊詠綠茶的養(yǎng)生之妙，善飲綠茶者則迷戀龍井的清香。“茶之美，莫過(guò)于龍井”。春季養(yǎng)生，綠茶當(dāng)先。嘉里中心酒店海天閣中餐廳以精品粵菜著名，來(lái)自香港的主廚盧師傅于近日精心推出應(yīng)季茶菜，美味與健康并行，讓您在美妙的菜品中品嘗頂級(jí)龍井的清香。

編輯點(diǎn)評(píng)：龍井清蒸牛腩選用半肥瘦的牛腩肉，清燉3個(gè)半小時(shí)之后，再用牛腩湯泡茶，最后過(guò)濾掉茶葉再澆汁。成菜有龍井茶香，牛肉柔嫩。而春茶香薰乳鴿選用8兩重的乳鴿皇， 再用自制豉油皇鹵水把乳鴿放入浸熟25~30分鐘，用香米、茉莉花茶和黃砂糖熏制5分鐘，乳鴿色香味俱全。

以茶入饌

“食文化與茶文化，就像花園里的交叉小徑，互相張望，卻罕有融合。酒類俠，茶類隱。茶的性格更加一波三折輾轉(zhuǎn)反側(cè)，曲折間更見(jiàn)其幽暗之心。”

歷數(shù)茶之種種

茶的藥用和食用歷史比其飲用史更長(zhǎng)。這是美國(guó)人湯姆·斯丹迪奇(Tom Standage)得出的結(jié)論，在他的《六個(gè)瓶子里的歷史》中提到：茶樹(shù)本是生長(zhǎng)在喜馬拉雅山東部叢林中的一種常綠灌木，史前時(shí)期，人們已經(jīng)意識(shí)到咀嚼茶樹(shù)葉可以提神醒腦，中國(guó)西南少數(shù)民族煮茶時(shí)放入蔥姜制成藥膳，而泰國(guó)北部的游牧民族將茶葉蒸煮熟，攢成球，然后就著鹽、蒜、動(dòng)植物油、魚(yú)干吃。

然而茶真正成為風(fēng)靡大江南北的全國(guó)性飲品，已經(jīng)是唐朝。公元780年，歷史上首次征收茶稅；同一年，詩(shī)人陸羽寫(xiě)成了《茶經(jīng)》。以茶入饌，則更晚，一道龍井蝦仁，最早的記載年代見(jiàn)于清末，遑論其他。

食文化與茶文化，就像花園里的交叉小徑，互相張望，卻罕有融合。酒類俠，茶類隱。茶的性格更加一波三折輾轉(zhuǎn)反側(cè)，曲折間更見(jiàn)其幽暗之心。茶是有階層的，百姓有百姓的喝法，顯貴有顯貴的樂(lè)趣，究其細(xì)理，可以無(wú)窮盡。而酒也是有階層的，羅馬時(shí)期的葡萄酒嚴(yán)格按照階層劃分，不像古埃及時(shí)期，一群人圍著一缸兌水的葡萄酒談詩(shī)論道。

中式茶食三大菜

在中國(guó)人的心目中，茶食往往是一個(gè)泛指名稱，而在茶學(xué)界，茶食是指用茶摻和其他可食之物料，調(diào)制成茶菜肴、茶粥飯等茶食品，即指含茶的食物。茶食的品種也是多種多樣，其中有茶膳，有茶點(diǎn)，都是以茶入食，水乳交融。在北京諸多茶館中，都會(huì)有一些簡(jiǎn)單的茶食，而專門制作茶膳的餐廳，卻不是很多。

與茶有關(guān)的食物，我覺(jué)得有三樣是最為成功的。龍井蝦仁，一個(gè)清雅一個(gè)彈牙爽滑，相得益彰，乃是絕配；茶雞蛋，家常俗物，卻也異香撲鼻；樟茶鴨，川菜中的名菜，其中的秘密在于樟樹(shù)葉與花茶的熏制。而其他的茶菜，怎么說(shuō)呢，還是說(shuō)說(shuō)天上的浮云吧。

當(dāng)代人以茶做菜，無(wú)非是兩種形式：有形與無(wú)形。有形的多半是綠茶，有清香，顏色嫩，容易入饌；無(wú)形的則是茶湯，諸如用烏龍和普洱的茶湯入饌，引其味。無(wú)論如何，茶在菜中都是以擺設(shè)為前提，本著不影響菜肴本身香味的原則。不同的茶葉有著不同的性格，要把這些年少輕狂的茶葉打扮成溫順的人兒，需要一把力氣。

　　以茶入饌還是以茶佐饌

倒是“茶走茶路，食走食路”更適合，就如同一對(duì)男女，不能因?yàn)閻?ài)情就合二為一，成了一個(gè)人。茶餐，可以變化為茶配餐，就如同西餐中的酒配餐。在西餐中，一頓完整的宴席，每一道菜都需要搭配上不同的葡萄酒，基本原則雖然是“白肉配白酒，紅肉配紅酒”，但是細(xì)微之處依然閃爍。根據(jù)具體食材與做法的不同，搭配上產(chǎn)地年份品種不同的葡萄酒，這是西餐中的精細(xì)文化，一個(gè)優(yōu)秀的侍酒師比一個(gè)優(yōu)秀的廚師更難得。

而在中餐中，人們想的是如何“以茶入饌”，卻不想著如何“以茶佐饌”。如果一道前菜是味道清淡的白肉，自然可以搭配一道碧螺春；如果接下來(lái)是一道偏油膩的菜品，則搭配一道正山小種；一道魚(yú)可以配鳳凰單樅，一道肉可以搭陳年生普……在我看來(lái)，這才算是以茶入饌的完美形式：它撇開(kāi)西方人不遺余力追求知識(shí)和真理的方式而獨(dú)尊體驗(yàn)和“智取”，它身處世外，卻在宴席之中。

更多的時(shí)候，茶浸泡在我們中間。人說(shuō)茶禪合一，其實(shí)茶禪不能合一，茶為茶，禪為禪，同者平和，無(wú)欲。茶助禪思，禪呢？不能說(shuō)，一說(shuō)就是錯(cuò)。