進(jìn)入南非，無論從地理還是從心理，開普敦都是最恰當(dāng)?shù)拈_始。

從桌山遠(yuǎn)眺，隱見印度洋與太平洋交匯之天際，一片銀光泛現(xiàn)的海角，風(fēng)清浪白，云蒸氣蔚。環(huán)野四望，巖石嶙嶙的桌山在海風(fēng)剝蝕下，裸露出大陸盡頭的骨架。獅子頭、信號山、魔鬼諸峰環(huán)攏著海灣。猶如鏡面托出的虛幻之城，開普敦就坐落于這山巒環(huán)抱的海灣之中。這里一點(diǎn)都不像是狂野的非洲，更像是失落的大西洋城、現(xiàn)代版的田園詩。

開普敦被稱為南非“諸城之母”，因?yàn)樗俏鞣街趁裾咴?a target='_blank'>南非建立的第一座城市。1486年，葡萄牙探險(xiǎn)家迪亞士最先抵達(dá)這一帶，隨后達(dá)伽馬開發(fā)了通向東方的新航線；在1625年，荷蘭東印度公司在這里建立了據(jù)點(diǎn)，是為開普敦建城之始。

進(jìn)入南非，無論從地理還是從心理，開普敦都是最恰當(dāng)?shù)拈_始。

　　“諸城之母”開普敦

列入“世界自然遺產(chǎn)”之一的桌山絕對是世界地理奇跡，此山四面絕壁，獨(dú)山頂平坦寬闊，故而有“上帝的餐桌”之美稱。桌山是攀巖者的樂園，據(jù)說有300多條不同的路可以到達(dá)桌山之頂，一般需要走上3個(gè)半鐘頭，但小路紛迭，極易迷失，那天就有攀巖的游客被困在半山腰，引出直升機(jī)去解救，導(dǎo)致上下桌山的纜車暫停了半個(gè)鐘頭。但桌山上最刺激的項(xiàng)目是巖降。從這里玩巖降可是需要些膽量的，我們到的時(shí)候，正碰上日本NHK電視臺在拍紀(jì)錄片。攝制人員懸下絕壁，體驗(yàn)在這世界奇觀巖降的樂趣。NHK正午才撤。因?yàn)橄挛绾ｏL(fēng)較大，我們是當(dāng)天在桌山巖降的最后幾個(gè)人。工作人員仔細(xì)協(xié)助我們檢查好裝備，爬下巖石，下到巖降點(diǎn)。搭扣卡嗒一響，扣上保護(hù)繩。這時(shí)腳抵絕壁，低頭看去，不由你不倒吸一口冷氣。腳下是數(shù)百米陡崖，望見不遠(yuǎn)處海岸蜿蜒，兩大洋的海風(fēng)送進(jìn)肺底，有膽量，就能生起鷹翔長天的豪氣。

桌山腳下的開普敦大學(xué)依山而建，風(fēng)景優(yōu)美，并無圍墻，我們常一天幾次穿過大學(xué)園區(qū)。這一帶巨木成林，樹種繁多，如一座豐富百態(tài)的植物公園。開普敦一帶原先只有灌木。來自歐洲的移民帶來了歐洲高大的喬木，世代培育，形成今天這可觀的風(fēng)景。

下到海岸，公路沿海岸而行，海岸修砌齊整，綠草如茵。在一派充盈的水光天色中，三三兩兩散步和遛狗的人們，顯得輕巧而飄忽。

生活卻并不盡如表象那樣美好。正所謂“春秋無義戰(zhàn)”，殖民時(shí)期的戰(zhàn)爭也大抵如此。最早來到的荷蘭人壟斷貿(mào)易，開發(fā)菜園、果園，種植葡萄，并奪取了原住民科薩人的土地。在著名的“盎格魯－布爾戰(zhàn)爭”之后，最終英國人成為勝利者。建立在利益壟斷基礎(chǔ)上的殖民地，不能平等對待每一位生靈。然而有壓迫就有反抗：有民族歧視，于是有了甘地反對民族歧視、組織公民權(quán)利運(yùn)動，并蔓延至印度的“非暴力不合作運(yùn)動”，加速了大英殖民帝國的終結(jié)；有種族隔離，于是有了曼德拉和非國大，并經(jīng)過漫長的抗?fàn)帲罱K結(jié)束了“種族隔離”這段人類恥辱史。

漫步在圣喬治大街，依然感受到殖民時(shí)期的風(fēng)味。這里還保留著一些早期殖民時(shí)期的建筑。圣喬治主教堂那赭石與灰黃色相雜的石墻十分富有質(zhì)感，建筑的石材采自開普敦周邊山巒，因而與山色一致。教堂旁邊就是橡木成林的東印度公司花園。我們就住在教堂旁邊，早晨的時(shí)候，不少人在教堂里禱告，一個(gè)黑人坐在長椅上，不知是低頭沉思，還是打瞌睡，或者是肉體與靈魂雙重的休息。

港口區(qū)(warter front)則是另一番風(fēng)味，我在這里遇到兩個(gè)贊比亞女郎，她們的工作是模特，攢了點(diǎn)積蓄，結(jié)伴出游。和我一樣，懷著周游世界的夢想“來看看”。人類的好奇心在面對大海時(shí)，雖能得以釋放，卻又帶些感傷。在這大陸的盡頭，唯有整日坐在長椅上眺望無邊無際的海光天色，來緩解夢想的疼痛。旁邊就是開往羅本島的快艇，曼德拉在這里被囚了20年，現(xiàn)今這里已經(jīng)成了旅游熱點(diǎn)。但我不想看人類受囚的地方，何況是曼德拉。

鉆石與BBQ

南非人的平凡生活

我想造訪平凡人的家庭，了解南非人的平凡生活。導(dǎo)游Sam是我熟悉的第一個(gè)開普敦市民。Sam原名吳忠義，上個(gè)世紀(jì)80年代之前一直生活在北京，改革開放時(shí)有了機(jī)會，就移民到南非，并定居開普敦。開普敦的生活層，吳先生處于中間收入人群，能住進(jìn)一座獨(dú)門小院。他認(rèn)為，開普敦算得上世界最佳居住地之一，這里氣溫適宜，環(huán)境優(yōu)美，生活節(jié)奏也不快。在這座國際化的城市里，近一半居民是有色混血人種，其次是非洲黑人和白種人，亞洲人并不多。

開普敦的富人區(qū)位于海岸一線，占據(jù)了陽光和大海的清風(fēng)；大多數(shù)人居住在山腳下，但同樣環(huán)境優(yōu)美，綠樹成蔭。Prins&Prins珠寶店的老板Rianna請我們?nèi)ニ依飬⒓覤BQ燒烤晚餐。Rianna家屬于開普敦中等收入者，獨(dú)門小院的面積約有三百平方米大小。一家人熱情地到門口來迎接。小院被一個(gè)私人泳池占去了大塊地方，烤爐就在泳池邊上，長子已經(jīng)忙著烤肉了，烤架旁搭了舒適的東方式“胡床”，放著亮閃閃的土耳其水煙壺，時(shí)不時(shí)吸上一口，煙霧繚繞。Rianna家的小女兒是小人精，面對鏡頭，會擺出種種既嫵媚又純真的造型，天生的美人胚。

BBQ和朗姆酒烘托著漸漸升溫的氣氛，隨后我們即興在院中開了一場小型的歌詠會，3個(gè)女兒輪番上陣，歌舞延伸到室內(nèi)開放式的餐廳，隨著曲子再來一支國標(biāo)舞，我們都醉倒在主人的熱情之海里。

南非素以出產(chǎn)黃金和鉆石名聞于世，Rianna就經(jīng)營鉆石一類的珠寶。珠寶店里的鉆石項(xiàng)鏈、手鏈等，精巧而絢爛，而且融合歐洲傳統(tǒng)工藝與非洲原始藝術(shù)于一體，具有奪目之美。

融合，正是開普敦的一大特色，不只是文化與血液的融會，還有時(shí)間與空間的串場：長街(Long Street)之上，許多維多利亞風(fēng)格建筑群內(nèi)部，卻重新設(shè)計(jì)成極現(xiàn)代而新式的酒店。著名的“長腿爸爸酒店”受到世界各地背包客的熱愛，每一間屋子都有特色的主題。旁邊的屋頂花園酒店則別出心裁，在屋頂放置了老式鐵皮車廂，每一間打造出不同的主題，有一間被設(shè)計(jì)成現(xiàn)代搖滾音樂人約翰·列儂與妻子大野洋子的度假小屋，同樣受到熱捧。走在長街之上，經(jīng)常在你身邊并排走著西裝筆挺的紳士、身著土著花裙的非洲女人、混血的漂亮女士及裝扮前衛(wèi)的酷小伙，而迎面開來一臺重型的哈雷摩托，騎手頭頂皮盔，滿臉絡(luò)腮胡，仿佛回到20世紀(jì)60年代。這種感覺讓我產(chǎn)生了幻覺，也許這不是非洲，興許這里是遠(yuǎn)離歷史文明的“新大陸”。

　“新大陸”的原住民

新大陸？是的。我親眼所見影像可以證明。在法國小鎮(zhèn)(Franschhoek)外面山岡上的“法國小鎮(zhèn)度假村”，我們趕上一場新教信徒的婚禮。綠草坪上的婚紗，白餐布上紅色的葡萄酒，來賓都是深目碧眼的歐洲移民后裔，四周山岡上是大片大片的葡萄園，時(shí)空發(fā)生的錯(cuò)位，我們是在非洲？歐洲？還是新大陸？
?

法國小鎮(zhèn)

法國小鎮(zhèn)，顧名思義，由法國移民建立的居民點(diǎn)。在田園詩般的山谷中，教堂、咖啡館、酒吧、巧克力工廠、工藝品店以及超市，活脫脫一個(gè)歐洲小鎮(zhèn)。四周山谷中，是成片成片的葡萄園、教堂、度假村和世界級酒莊……一切都仿佛歐洲的延伸，在這片重新開墾的“新大陸”上，奢侈的天堂并不遙遠(yuǎn)，而這一切的確是由歐洲移民打造而成的。

最早來的是荷蘭殖民者，與當(dāng)?shù)厝巳诤隙⒘瞬紶柸藝遥?688年，在法國反新教徒運(yùn)動中被迫害的胡格諾派教徒來到了開普敦，他們中有法國人、德國人等，是首批非荷蘭裔的移民。東印度公司為他們提供了居住點(diǎn)和農(nóng)地。1679年開普敦的首位荷蘭派駐總督西蒙·范德斯特爾(Simon van der Stel)到任后，致力于種植葡萄和釀制葡萄酒，為這個(gè)日后的重要產(chǎn)業(yè)奠下了重大的基礎(chǔ)。胡格諾派教徒進(jìn)一步為葡萄酒發(fā)展做出了重大的貢獻(xiàn)，將這里打造成世界重要的葡萄酒產(chǎn)地。

我們花了兩天時(shí)間參觀Vergelegen、Grand Provence、Rickety Bridge等家酒莊，了解葡萄酒制造工藝、參觀酒窖、品嘗各種口感的葡萄酒。特別是Vergelegen酒莊，長滿了巨大的橡樹，在林中野餐的風(fēng)味很是難忘。始建于1685年的Groot Constantia是有三百多年歷史的酒莊。來自世界各地的游客在這里度假和品酒，品酒單上酒的價(jià)格差別很大，但并不算貴。稍好一點(diǎn)的也就三四百蘭特(蘭特與人民幣比價(jià)接近1:1)左右。這個(gè)季節(jié)，葡萄園里的工人們正在剪枝，他們大都是黑人，酒莊里也有不少黑人服務(wù)員。他們的村子大多分布在葡萄園周邊。

“法國小鎮(zhèn)度假村”外面的葡萄園就有這樣一個(gè)小村子，像是本地黑人生活的社區(qū)?；槎Y那天下午，出于好奇，我走進(jìn)村里，在第一個(gè)路口看到兩個(gè)孩子在搶一支喇叭玩，他們的母親站在一旁?？吹轿襾恚蛭艺惺?，幾個(gè)老人站在家門口，樂呵呵地瞧著我。有幾個(gè)人皮膚很黑，但似乎又有一點(diǎn)混血的影子。我給他們拍照片，老人和孩子們都鄭重地站著，鄭重地面對鏡頭。穿著條紋襯衣和開襟毛線衫的老人，鏡頭一對準(zhǔn)他，他的頭就緩緩地扭轉(zhuǎn)，我仿佛能聽到骨節(jié)咔咔地節(jié)奏。最后我把鏡頭轉(zhuǎn)向那兩個(gè)孩子的母親，她一直在看我拍照，看到鏡頭轉(zhuǎn)向自己，很開心地笑了起來，她說：“那么，你終于要拍到我了。”

孩子的母親請我參觀她的家。村子里的房子都沒有院子，房子面積不大，一間客廳帶兩間小臥室。屋內(nèi)設(shè)施簡陋，除了冰箱和彩電，再沒什么電器了。說著話，大兒子從小鎮(zhèn)的中學(xué)放學(xué)回來了，母親期望他以后能去開普敦上學(xué)和工作，隔壁的阿姐就在開普敦上班。在這奢華的山谷里，種族隔離已成過去，但貧富懸殊的現(xiàn)狀卻一時(shí)難以改變。

?